Домашняя сантехника


Стены

Самый популярный материал для облицовки стен в ванной комнате — плитка. В настоящее время отечественная промышленность выпускает массу самых разнообразных плиток — керамических, стеклянных, поливинилхлоридных, полистирольных и других. Они в целом соответствуют гигиеническим и эстетическим требованиям, красивы, прочны, не требуют специального трудоемкого ухода, их легко поддерживать в порядке.

Облицовка стен керамическими плитками

Наибольшей популярностью пользуются керамические глазурованные плитки квадратной или прямоугольной формы. Лицевая поверхность плиток покрыта глазурью самых разных расцветок, начиная от белой, заканчивая черной. (Но особенно эффектно смотрятся стены, облицованные плитками нежных пастельных тонов.)

Обратная сторона керамических плиток шершавая (рифленая). Этим достигается лучшее сцепление плитки с цементным раствором или любым другим клеющим средством. При покупке плиток обращайте внимание на качество поверхности и соответствия цвета. Если обнаружите вогнутые или выпуклые поверхности — отложите, это брак, и вам обязаны заменить товар.

Прежде чем приступите к работе, сначала рассортируйте плитки по цвету. Иногда даже в одной партии встречаются плитки разных оттенков. Поэтому тщательно переберите их, внимательно осмотрев при одинаковом (дневном или электрическом) освещении. Рассортировав по цвету, приступайте к сортировке по размеру. Разница в размере не должна превышать одного-двух мм, иначе трудно будет добиться ровности стыковочных швов. Толщина плиток также может иметь существенные отклонения.

До начала облицовки проверьте вертикальность стен. Для этого в необходимых для облицовки местах установите т. н. маяки: два верхних маяка и два нижних (на уровне первого ряда плиток). Они должны быть строго на одной линии как по горизонтали, так и по вертикали. Делается это следующим образом. Забейте два гвоздя в верхнюю часть стены близко от углов. Завяжите на гвозди крепкий нерастягивающий-ся шнурок или шпагат, на конец которого повесьте в качестве виса какое-нибудь грузило.

Затем по краям стены установите рейки-отвесы — деревянные бруски, длина которых зависит от высоты облицовки. Эти рейки необходимы для крепления к ним горизонтального шнура.

В нижней части стены забейте гвозди в том месте, где находится вис шнура. Причем шляпка гвоздя должна касаться шнура. Затем производится предварительная разметка плиток в одном горизонтальном и одном вертикальном ряду. В горизонтальном положении шнур натягивается как можно туже, он не должен провисать даже незначительно.

При определении вертикальности стен будут видны неровности. Они будут устранены за счет раствора. Но имейте в виду, что толщина растворной прослойки не должна превышать 15 мм или быть менее 7 мм. Эти требования необходимо соблюдать в связи с тем, что при более толстом растворном слое плитка будет оседать и прочность сцепления плитки с раствором значительно снизится.

При толщине растворной прослойки менее 7 мм происходит обезвоживание в результате отсасывания воды, в связи с чем также снижается прочность сцепления. Проще говоря, плитка, наложенная без соблюдения этих тонкостей, очень быстро может отстать, и весь труд окажется напрасным.

Очень часто в одном ряду невозможно разместить только целые плитки, их приходится резать, иногда пополам, иногда на более мелкие куски. Керамические глазурованные плитки разрезаются следующим образом. Карандашом сделайте на плитке разметку, стеклорезом или стальным резцом с победитовым наконечником под усиленным нажимом проведите несколько раз по намеченной линии на глазурованной стороне.

С обратной (рифленой) стороны сделайте подрубку обеих половинок кельмой или любым другим молотком (несильные удары вдоль размеченной линии), затем резким движением ударьте плитку по линии разруба о край стола или верстака и расколите на две части.
После перерубки неровные кромки плитки выровняйте (отшлифуйте) корундовым или наждачным бруском или напильником. Если понадобятся отверстия в керамической глазурованной плитке, используйте победитовые сверла. Метки делайте максимально точно и аккуратно, следите, чтобы сверло не съезжало с места. Для этого дрель держите крепко под прямым углом.

Формы облицовки стен бывают разными: «шов в шов», «вразбежку», «по диагонали». У каждой формы есть свои плюсы и минусы. Например, способ «вразбежку» применяется, когда нужно скрыть погрешности в толщине швов и при использовании плиток с неодинаковыми размерами. Зато этот метод облицовки требует гораздо большего количества неполномерных плиток. А резать их — дело трудоемкое, образуется много отходов, особенно у начинающих домашних сантехников, не имеющих достаточных навыков.

При применении облицовки «шов в шов» требуется высокая точность, абсолютно строгая вертикальность швов, которую можно обеспечить только в том случае, когда все плитки совершенно одинаковые по размеру. Красиво и оригинально смотрится облицовка «по диагонали». Но из всех видов она является наиболее сложной, поэтому не рекомендуется для начинающих сантехников.

Сейчас большинство ванных комнат облицовывается до самого потолка. Это придает помещению объемный вид, зрительно как бы увеличивается размер площади. Но многие предпочитают частичную облицовку. Если стены облицовываются не на всю высоту, нужно быть особенно аккуратными, потому что малейшая погрешность ухудшит внешний вид отделки.

Облицовку начинают с нижнего горизонтального ряда либо с середины стены. Если плитка укладывается с нижнего горизонтального ряда, после окончания первого и каждого последующего ряда опять туго натягивается шнур. Укладка плитки начинается с одного из краев, левого или правого — не имеет значения.

Таким образом, нужно идти от одного края к другому. При облицовке с середины стены плитку кладут попеременно справа и слева. Верх каждой плитки выравнивается по натянутому шнуру.

В обоих случаях разбивка швов должна соблюдаться максимально строго. На всем протяжении облицовки время от времени (чем чаще, тем лучше) проверяйте вертикальность (отвесом) и горизонтальность (специальным уровнем).

Приготовление цементного раствора

Возьмите одну часть цемента и четыре части песка, перемешайте в сухом виде. Добавляйте воду, постоянно перемешивая, до образования необходимой консистенции (до получения тестообразной массы).

Не готовьте сразу много цементного раствора. Лучше разводить его небольшими порциями по мере того, как продвигается работа. Иначе вы будете нервничать, что раствор застынет, начнете торопиться, что, естественно, ухудшит качество работы. Раствор накладывается мастерком или при помощи специальной лопатки на тыльную сторону плитки, которая тут же устанавливается на место.

Ладонью прижмите плитку к стене, осадите ее путем нанесения нескольких легких ударов кельмой по разным точкам поверхности плитки до тех пор, пока она не займет соответствующее положение. Излишки раствора, выдавленные из-под плитки, соберите (срежьте) и сбросьте обратно в растворную емкость. Следите, чтобы при укладке плитки раствор заполнял все пространство под ней и не образовывалось пустот, воздушных пузырей.

Для того чтобы выдержать одинаковую ширину и горизонтальных, и вертикальных швов, используйте разные прокладки. Это могут быть полоски органического или обычного оконного стекла, тонкие деревянные брусочки или специальные скобки, которые изготавливаются из проволоки диаметром от 2 до 4 мм. Не рекомендуется делать швы шире.

Швы будут выглядеть особенно красиво и аккуратно, если заполнить их эластичными гипсо-меловой или масляно-меловой мастикой. Ее можно купить в магазине (она продается в расфасованных упаковках). А можно приготовить мастику и самим.

Приготовление гипсомеловой мастики

Возьмите одну часть гипса, одну часть мела, двухпроцентный раствор казеинового клея. Гипс с мелом в сухом виде перемешайте, небольшими порциями добавляйте туда клей до получения необходимой консистенции.

Приготовление масляно-меловой мастики

Возьмите одну часть олифы, четыре части мела, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Прежде чем заполнить швы мастиками, освободите их от остатков цементного раствора. Желательно удалять их сразу после того, как плитка уложена, когда цементный раствор еще не затвердел.

Достаточно вытереть плитку влажной тряпкой. Если сделать это вовремя, впоследствии не придется отскабливать остатки раствора от плитки. Это более трудоемкий процесс, чем вытирание.

Для заполнения междуплиточных швов можно использовать приспособление в виде самодельной терки из фанеры толщиной 4-5 мм с резиновой губкой толщиной около десяти мм или резинового шпателя. После того как нанесенная на швы мастика слегка высохнет (будто полиняет), всю облицованную поверхность сразу же тщательно вытрите мокрой тряпкой или губкой, часто промывая их в воде, затем вытрите плитки досуха.

Если вы делаете это впервые, пасту готовьте в небольшом количестве, потому что здесь также нужна определенная сноровка. Нужно успеть использовать всю массу до того, как она схватится, иначе паста станет непригодной для дальнейшего употребления.
Немаловажное значение для прочности облицовки имеет правильное увлажнение плиток и поверхности стены, на которую они накладываются. Тут тоже есть свои хитрости.

Некоторые мастера рекомендуют сильно увлажнять плитки, погружая их на некоторое время в воду, до тех пор пока не перестанут идти пузырьки воздуха. Другие вместо замачивания советуют увлажнять плитку путем вытирания рифленой поверхности мокрой тряпкой, ветошью или промывания кистью, смоченной в цементном молоке.

На взгляд опытных плиточников, предпочтительнее второй вариант. Объяснение такое: плитка обладает большой водопоглощающей способностью, и если погружать ее в воду и замачивать, то на поверхности образуется водная пленка, которая будет препятствовать сцеплению плитки с раствором.

Кроме цементного раствора, для облицовки керамическими плитками в качестве клеющего средства применяется полимерцементно-песча-ная мастика. Ею удобно пользоваться, она образует гораздо более тонкую прослойку, чем цементный раствор, после нее остается меньше грязи, а значит, меньше уборки, что также немаловажно. Несмотря на небольшую толщину, эта мастика хорошо удерживает плитки.
Использование мастики при плиточных работах имеет свои особенности. Укладывайте плитки только на высохшую штукатурку или на другой стеновой материал. Если не соблюдать это требование и приклеивать их к плохо просохшим поверхностям, казеиновый клей может загнить, что неизбежно приведет к отслаиванию плиток.

На некоторые места стен ванной комнаты особенно часто попадают сильные струи воды. Поэтому к мастикам, клею, пасте для затирки швов предъявляются особые требования. Они должны состоять из влагостойких компонентов, в противном случае через стыки или усадочные трещины вода будет проникать к основанию плиток, что приведет к их отслаиванию.

Облицовка стен стеклянными плитками

На рынке сантехники относительно недавно появилась стеклянная облицовочная плитка. Она довольно быстро завоевала популярность в связи с тем, что облицованная такими плитками ванная выглядит оригинально, свежо и современно. По сравнению с другими видами облицовки стеклянная плитка имеет целый ряд преимуществ.

Как ни странно, эта плитка хорошо режется и легко сверлится, тогда как в нашем представлении стекло — это что-то хрупкое, легко бьющееся. Удобство состоит и в том, что эта плитка позволяет отказаться от привычного крепления на растворе. В готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). А это немаловажно, т. к. дизайн в ванной комнате может часто меняться и установка разных аксессуаров требует значительных усилий.

Плитка выпускается матовая и блестящая: толщиной от 7 до 10 мм. Это оптимальная толщина, которая обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем — можно экспериментировать с цветовой гаммой, а не довольствоваться готовыми расцветками. Поскольку стеклянная плитка полупрозрачная, то, установив нужный цвет стены, можно получить любой фон.

Оригинально выглядит плитка, уложенная поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпаклевки на ней. Правда, в этом случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливаются специальным сверлом.

Технология облицовки стеклянными плитками не очень отличается от той, что применяется при облицовке керамическими плитками. Для крепления плиток также используются разные мастики и цементный раствор.

Но есть и кое-какие особенности. Так, для обеспечения лучшего сцепления цементного раствора или мастики со стеклянной плиткой нужно сделать тыльную (обратную) сторону шероховатой (шершавой). Для этого есть несколько способов, один из которых вы выберете в соответствии со своими возможностями и желанием:

  • протрите насухо обратную сторону непрозрачных плиток (из т. н. глушеного стекла). Покройте слоем горячего битума, сверху на него насыпьте крупнозернистый песок;
  • покройте заднюю сторону плиток (и прозрачных, и непрозрачных) слоем жидкого стекла, сверху посыпьте сухим песком;
  • обработайте обратную сторону плиток специальным пескоструйным аппаратом.

Обработанные таким способом стеклянные плитки можно крепить к стенам или другим поверхностям на битумных или казеиновых мастиках или на цементном растворе. Требования к подготовке поверхности те же, что и при облицовке керамическими плитками. Следите за влажностью облицовываемой поверхности. Нельзя допускать, чтобы она была излишне сухой или, наоборот, переувлажненной. Чтобы плитка хорошо ложилась, поверхность должна быть ровной.

Если при облицовке используется цементный раствор, плитки просто плотно прижимайте к поверхности ладонями и выравнивайте руками без пристукивания каким-либо предметом (кельмой или рукояткой молотка или лопатки). Пристукивать не рекомендуется для того, чтобы не образовалась пленка воды, которая будет ухудшать сцепление плитки с раствором.

После того как плитки уложены, их необходимо выдержать в течение нескольких суток во влажном состоянии. Для этого время от времени увлажняйте швы тряпкой, обильно смоченной теплой водой, или кистью.

При креплении плиток мастиками наносите ее на поверхность стены и плитки тонким слоем в 1-2 мм. Осаживайте также руками, без применения подручных средств. Для более крепкого прижатия используйте деревянный брусок, но не пристукивайте.

При облицовке стеклянными плитками уделяйте особое внимание размеру швов, т. к. они имеют свойство при высокой температуре несколько расширяться. Желательно, чтобы ширина швов не превышала 3-4 мм. Для этого можно применять те же межшовные прокладки, рекомендованные при облицовке керамическими плитками (деревянные бруски, клинышки, скобки из металлической проволоки).
Швы можно заполнить меловыми, гипсомело-выми или масляно-меловыми мастиками.

Облицовка полистирольными плитками

Облицовку стен полистирольными плитками начинают от пола, укладывая плитки горизонтальными рядами. Чтобы придать плиткам требуемый размер, их режут ножовкой по металлу. Старайтесь, чтобы швы между плитками были как можно уже (тоньше), тогда облицовка будет выглядеть более красиво. Следите за тем, чтобы мастика не сильно выступала из междуплиточных швов и не пачкала поверхность плиток.

Подготовительная работа заключается в том, что перед облицовкой поверхность стен нужно хорошо очистить от пыли сухой щеткой. Можно использовать для этой цели пылесос. После этого кистью нанесите на стену тонкий грунтовочный слой из перхлорвиниловой мастики. Плитки можно приклеивать только после того, как грунтовка высохнет. Скорость высыхания зависит от температуры воздуха в помещении. Обычно на это требуется от трех до семи часов. Перед самой облицовкой на высохшую поверхность наложите второй слой грунтовки.

Если используется более вязкая канифольная мастика, она накладывается шпателем. Учтите, что мастикой можно приклеивать плитки сразу после огрунтовки поверхности стены.

Приготовление перхлорвиниловой мастики

Возьмите в равных частях перхлорвиниловый лак или эмаль и наполнитель. В качестве наполнителя используйте известковую муку и белый цемент, также в равных частях. Эмаль или лак налейте в наполнитель, тщательно перемешайте до получения однородной массы.

Приготовление канифольной мастики

Возьмите 1,7 кг канифоли, 1 литр спирта-денатурата (или этилового технического), 0,7 кг олифы, 6—7 кг наполнителя. Мелко раздробите канифоль, залейте ее спиртом, время от времени помешивайте в течение одного-двух часов. После полного растворения канифоли добавьте олифу, известковую муку и тщательно перемешайте до получения густой однородной массы. Запомните, что в герметично закрытой посуде мастика может храниться не более одного месяца.

В зависимости от температуры помещения мастики, предназначенные для наклеивания поли-стирольных плиток, затвердевают примерно на восьмые-десятые сутки. В течение всего указанного времени не трогайте приклеенные плитки, не вытирайте, не подвергайте любому другому механическому воздействию.

Облицовка поливинилхлоридной плиткой

Поливинилхлоридная плитка (из ПВХ) прекрасно подходит для облицовки стен в ванной комнате — она не боится повышенной температуры и неизбежной повышенной влажности. ПВХ-плитка достаточно стойка к дезинфицирующим средствам.

Облицовочная плитка из поливинилхлорида имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру, выпускается размерами 15 × 15, 20 × 20 и 30 × 30 см и толщиной 2-4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ требуется загрунтовать той же мастикой, на которую плитку приклеивают, но сначала придется загладить шпаклевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после его высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.

На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не выше бортика плитки. Выдержав плитку несколько минут, ее накладывают по месту и прижимают к стене до тех пор, пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа и поверхность протирают тряпкой (для по-ливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.

Облицовка плиткой на тонкой прослойке из масляной краски

В последнее время в связи с широким распространением крупнопанельного домостроения возникла необходимость облицовки гладких поверхностей сборных железобетонных панелей в кухнях и санузлах. Традиционный способ крепления плиток на цементном растворе, предусматривающий обязательную насечку бетонной поверхности, в данном случае оказывается непригодным, так как выполнить такую насечку на сборной железобетонной или керамзитобе-тонной панели невозможно.

Поэтому в практике ремонтно-строительных работ при облицовке прочных и гладких поверхностей применяют способ крепления плиток на масляной краске, который не требует насечки. Для подобных работ пригодны любые масляные краски, как густотертые, так и разведенные (готовые к употреблению), любого цвета, но определенной консистенции.

Густотертые краски разводят олифой, затем добавляют немного мела или портландцемента для того, чтобы получить однородную пасту сметанообразной консистенции.

Готовая к облицовке поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. За 2—3 дня до облицовки ее необходимо проолифить. Если же стены уже были окрашены масляной краской, то облицовка производится непосредственно по окрашенной поверхности. Сам процесс облицовки на краске аналогичен облицовке на цементно-казеиновой мастике.

Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы вы ни облицовывали стены ванной — кафелем или любой другой плиткой, нежелательно укладывать ее до самого потолка. Естественно, что плитка от пола до потолка смотрится более эффектно, но при этом климат ванной комнаты заметно ухудшается.

Дело в том, что слой штукатурки выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и отдает их обратно, как только воздух помещения станет слишком сухим. В связи с этим для создания нормального микроклимата в ванной рекомендуется плитку укладывать только до такой высоты, выше которой уже не попадут струи или брызги воды.

Многие против побеленной части стен только по эстетическим соображениям. И здесь есть выход. Можно покрыть оставшуюся часть стены силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку. А самое главное — силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности.

Отделка ванной комнаты деревом

Из всех видов отделки ванной комнаты дерево, пожалуй, можно признать одним из самых неудачных. Но у некоторых людей так велика тяга к натуральным материалам, что они не соглашаются ни на что другое, иногда умудряясь превратить ванную комнату в подобие деревенской бани, но с современным уровнем комфорта. Необходимо учесть следующие требования. Для облицовки лучше всего подходит дерево твердых пород. Все деревянные части должны быть защищены специальным составом от загнивания. Нельзя крепить деревянную обшивку прямо к стенам, потому что к обратной стороне обшивки должен быть обеспечен свободный доступ воздуха, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.

Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие: никаких плинтусов! Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15—20 мм. Поэтому деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки — он не должен доставать до потолка примерно на 20-30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.

Преимуществом такой облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот — щиты закроют все недочеты, вроде отлетевшей плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но корпуса кранов, смесителей, а возможно — и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, смеситель и душевой шланг.

По тому же принципу может быть устроена облицовка и из других материалов, например пластиковых панелей. Если вы все же остановились на дереве, обратите внимание на рецептуру некоторых составов водоупорной пропитки.

Для холодной гидроизоляционной пропитки можно приготовить смесь керосина и натуральной олифы в пропорции 1:1. Пропитку этим составом проводят несколько раз с интервалом в 3-4 часа. Горячую пропитку можно производить разогретой смесью из 10 массовых частей натуральной олифы на 1,5 массовые части натурального воска или составом из 1 части парафина и 2 частей скипидара на 10 частей натуральной олифы.

После полного высыхания пропитки лицевую поверхность обшивки можно покрывать прозрачным лаком, например НЦ-221. Для получения более качественного результата лак лучше наносить из распылителя, в несколько слоев, выдерживая каждый слой для просушки не менее 10 ч. Если вы хотите получить эффект полирования щеллачной политурой, готовую и высохшую поверхность можно обработать любой автомобильной пастой.

 

К оглавлениюНазад (на предыдущую страницу) — Далее (на следующую страницу)





Как выложить плитку в ванной как класть плитку в ванной