Домашняя сантехника
Полезные советы
Ремонт квартиры, даже косметический, может превратиться в стихийное бедствие, если ничего не знаешь и не умеешь. Поэтому мы приготовили для вас перечень полезных советов, которые, надеемся, помогут справиться с этим нелегким делом.
Щели и трещины заделываются шпаклевкой, в состав которой входит 150 г казеинового порошка, 500 г измельченного каолина, 100 г негашеной извести, 100 г мела, 500 г предварительно растертого асбеста, 200 г краски необходимого цвета. Перед использованием шпаклевку разбавляют водой.
Для приготовления половой шпаклевки 100 г столярного клея варят в 1 л воды, полученную смесь перемешивают с таким же количеством олифы и добавляют просеянный мел и краску желаемого цвета.
Для того чтобы шпаклевка прочно соединяла поверхности, их сначала очищают от старой шпаклевки и краски, а затем шлифуют наждачной шкуркой.
Шпаклевка
Для приготовления универсальной шпаклевки потребуется 20 г касторового масла, 40-60 г канифоли. При постоянном помешивании в смесь добавляется 140 мл бензола. Шпаклевка затвердевает полностью на третьи-четвертые сутки.
Штукатурка
Для заделки трещин в штукатурке применяется смесь, приготовленная из двух частей гашеной извести, пяти частей песка, одной части алебастра. Сначала она перемешивается в сухом виде, а затем в нее добавляется вода до получения пастообразной массы.
Штукатурка на стене будет держаться прочнее, если сначала нанести жидкий раствор, а затем более густой. Перед нанесением последнего слоя раствор рекомендуется процедить через сито или марлю.
Перед нанесением штукатурки поверхности очищаются, на подготовленные места с помощью кисти или обильно смоченной тряпки наносится известковое молоко.
Если в штукатурке образовались трещины, их сначала смачивают водой, заделывают раствором, а сверху наносят замазку, приготовленную из 2-3 кг мела и 1 кг гипса, разведенных клеевым раствором.
Для того чтобы штукатурка в трещине держалась крепче, трещину расширяют и углубляют на 1-2 см, а затем смачивают водой и замазывают раствором. Сама трещина и место вокруг нее затираются специальной деревянной теркой.
Грунтовка
Для того чтобы окрашиваемая поверхность не впитывала краску слишком быстро и в большом количестве, была окрашена ровно, без пятен и разводов, ее предварительно грунтуют, т. е. смазывают каким-нибудь раствором.
Для грунтовки потолка площадью до 20 кв. м потребуется смесь из 1,2 кг просеянного мела, 50 г малярного клея, 100 г хозяйственного мыла, 100 г медного купороса. Все это перемешивается и разводится в 6 л теплой воды. Чтобы мыло не свернулось после того, как в смесь будет добавлен купорос, в нее добавляют 20-25 г натуральной олифы.
Чтобы загрунтовать стены такой же квадратуры, смесь готовится в других пропорциях. Смешивается 2,5 кг молотого мела, 250 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г малярного клея.
Для получения грунтовки под алкидные и масляные краски используется водяная баня, на которой в течение 15—20 минут разогревается 100 г натуральной олифы (желательно льняной), куда добавляется при постоянном помешивании 10 г любого красителя, 30 г скипидара. Горячий раствор, доведенный до кипения, процеживается через мелкое сито.
Огрунтованная деревянная поверхность будет выглядеть ровной и гладкой, если грунт намазывать сначала поперек, а затем вдоль волокон дерева.
Облицовка плиткой
При облицовке плиткой неровной поверхности лучше использовать цементный раствор. Если поверхность ровная, рекомендуется применять специальный клей или мастику.
Если плиткой с помощью клея облицовывается неровная поверхность, в него добавляется сухой строительный гипс (алебастр). Он засыпается небольшими порциями до получения однородной массы необходимой (обычно сметанообразной) консистенции.
При использовании цементного раствора плитку предварительно держат (вымачивают) в воде в течение десяти часов, затем вынимают, подсушивают около одного часа и только после этого приступают к работе.
Если плитка укладывается на деревянный пол, его сначала покрывают двумя слоями рубероида. В случае, когда полы прогибаются, на них кладут мелкоячеистую металлическую сетку и заливают ее цементным раствором.
При замене испорченной (поврежденной) плитки тыльная сторона новой смазывается раствором, состоящим из 1 части цемента, 2 частей песка и известкового молока, которое добавляется понемногу в сухую смесь.
Цемент следует наносить лишь на плитку. Излишки раствора, выдавленные из швов, удаляются через несколько дней теплой водой.
После облицовки по полу ходить можно только после того, как раствор хорошо схватится (высохнет), обычно не ранее чем через неделю.
Если плиткой облицовываются крашеные стены, вся поверхность сначала обрабатывается олифой, а сама плитка прикрепляется густотертой масляной краской.
Для рубки (разрезания) плитки используется стеклорез с победитовым наконечником, остро заточенное зубило или нож с толстым лезвием.
Для того чтобы приклеить выпавшую глазурованную плитку, используется раствор из алебастра, разведенный водой до консистенции густой сметаны, или цинковые белила, размешанные на олифе.
Чтобы расстояние между плитками было одинаковым, между ними вставляются тонкие деревянные брусочки или металлические скобки из проволоки. Их удаляют после укладки плитки.
Если от стены в ванной комнате отклеились плитки, их тщательно очищают от остатков раствора, густо смазывают масляными белилами или любой другой густой масляной краской и плотно прижимают ладонью к поверхности.
Швы между плитками заделывают (затирают) раствором из белого цемента, чтобы они выглядели более аккуратно и красиво.
Необлицованная часть стены, расположенная выше плиток, не будет пачкаться при их мытье, если прокрасить над ними масляной краской полоску шириной до 5 см.
Отклеившуюся кафельную плитку укрепляют густотертыми цинковыми белилами на натуральной олифе. После этого плитку нельзя трогать, сдвигать, вытирать. Процесс высыхания будет долгим.
Если от пола отстала пластиковая плитка или она вздулась, сначала тщательно очищают от грязи пол, затем плитка укладывается на старое место, накрывается листом чистой бумаги (без типографской краски) и проглаживается хорошо нагретым утюгом.
Если перед укладкой на пол мягкие эластичные плитки прогреть, они приклеятся прочнее.
Ремонт сантехнического оборудования и уход за ним
Для того чтобы из водопроводного крана не капала вода, время от времени (по мере износа) заменяют прокладку, которая должна быть упругой и эластичной для более плотного прилегания к гнезду.
При образовании течи из смесителя заменяется кольцевая резиновая прокладка или разжимное кольцо.
При неисправности смесителя-переключателя для ванных комнат (во время пользования душем из крана тонкой струйкой течет вода) прежде всего проверяют коническую пробку и ее гнездо, состояние уплотнителя. При необходимости затирают пробку или заменяют уплотнительное кольцо (прокладку).
При ремонте вентиля особое внимание следует обращать на надежность и герметичность запирания. Прокладки крепятся к клапану гайкой и шпилькой с резьбой. Усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость, прижимающая ее шайба.
Сантехника прослужит долго, если с самого начала правильно ухаживать за ней и не допускать механических повреждений.
При чистке ванн и раковин не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства. От этого они быстрее выходят из строя, теряют первоначальный внешний вид, т. к. покрытие быстро стирается или портится.
Фаянсовую ванну и раковину чистят жесткой тканью или мочалкой, хорошо смоченной в мыльном растворе с добавлением стиральной соды. После чистки раковину и ванну тщательно промывают.
Для удаления потемневших пятен с ванн и раковин на них наносится смесь пищевой соли с уксусной кислотой или техническая соляная кислота, разбавленная водой в соотношении 1:2. При пользовании соляной кислотой необходимо соблюдать правила безопасности. Кислота очень едкая, поэтому нужно остерегаться попадания раствора в глаза.
Если со временем эмалированная мойка (раковина) желтеет, ее чистят питьевой содой с мылом или стиральным порошком.
Если эмалированная или фаянсовая раковина сильно загрязнена, грязь удаляется раствором соляной кислоты, приготовленной из расчета 100 мл кислоты на 1 л воды, или раствором серной кислоты (20-25 мл кислоты на 1 л воды).
Чтобы во время чистки кислота не разъедала руки, надевают резиновые перчатки или чистят тканью, намотанной на конец деревянной палки.
Ванны, раковины и унитазы чистят раствором хлорной извести, которая отбеливает и дезинфицирует поверхности.
Для того чтобы в сточной трубе кухонной раковины не скапливалась грязь, не реже одного раза в месяц рекомендуется прочищать трубы горячим раствором пищевой соды или порошка. (Ведро воды доводится до кипения, в него всыпается сода или порошок, полученный раствор сразу выливается в раковину.)
Если обнаружена течь воды из сифона, место его соединения с раковиной обмазывают суриковой замазкой. При течи из нижней пробки сифона укрепляют пробку.
Засоренный бутылочный сифон из латуни с хромовым покрытием прочищают путем отворачивания отстойников. Для прочистки пластмассового сифона отвинчивают накидную гайку, чугунного — гайки болтов и снимают резиновую прокладку с крышкой. Прочищают сифоны через объединенный гидравлический затвор.
Для защиты металлических труб их сначала очищают от ржавчины. Когда поверхность трубы хорошо просохнет, ее покрывают олифой, затем масляной краской.
Для растворения жиров, пищевых осадков и других загрязняющих веществ сифон промывают обильным количеством горячей воды. Хороший эффект дает добавление любого моющего средства.
Засоренные сифоны прочищают вантузом. В ванну или раковину наливают столько воды, чтобы она покрывала резиновую часть инструмента, затем с силой, резкими толчками нажимают ручку вантуза до тех пор, пока вода не начнет проходить свободно.
Чтобы ванна служила долго, соблюдают следующие правила: при ее установке обязательно выдерживают уклон не менее 2 мм в сторону сливного отверстия. Расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно быть не менее 145 мм.
Нельзя наливать в ванну горячую воду температурой более 75°C, иначе возможны растрескивание и откол эмали. Рекомендуется сначала наливать холодную воду, а затем горячую.
К оглавлению — Назад (на предыдущую страницу)